Now, I can take a few minutes to tell you about my very first fashion show, that took place on may 5^th, at the Paris Vampire Ball.

After weeks of sewing and preparing everything, I arrived with 10 corsets/dresses (including my outfit for the evening).

Without giving too many details, I can say that everything went well, we had no major nor minor issue, everything was perfect.

Here are a few photos from the fashion show,and a video of the party, where you can quickly see one of the models.

I must admit that after all the preparation before the show, and the undressing and packing after it, I had little time and courage to meet the people out there.

I must thank my models, make-up & hair artist, and the vampire Ball crew, for their help.

Je prends enfin qq minutes pour parler de mon tout 1er défilé, qui s’est tenu le 5 mai, au Paris Vampire Ball.

Après plusieurs semaines de préparation, c’est chargée de presque 10 tenues (y compris la mienne pour la soirée) que je suis arrivée sur les lieux.

Sans rentrer dans les détails, je peux dire que tout s’est très bien déroulé, aucun souci ni technique, ni avec les modèles, les tenues, bref, tout s’est passé à la perfection.

Voici déjà qq photos du défilé, d’autres suivront certainement, et une vidéo de la soirée, dans laquelle on aperçoit l’une des modèles.

Je dois dire qu’entre la préparation avant, et le rangement après, il ne m’est pas resté beaucoup de temps ni de courage pour aller à la rencontre du public.

Je dois remercier les modèles, la maquilleuse-coiffeuse, et l’équipe du Vampire Ball, pour leur contribution.

VIDEO

parisvampireball2012 par FantasyGate


CREDITS

Models :

Mélainya Comtesse Bathory http://countessmelainya.e-monsite.com/

Nadège Henri http://www.nbpix-photographie.com/

Tina von Nekro http://www.tinavonnekro.com/

Lety Blue Ink http://www.lety.book.fr/

Irina Markiza http://www.markiza.book.fr/

Tania Alaniesse

Lexie Holland http://lexieholland.weebly.com/

Ana Wanda K

Florence Lacheré http://www.sirithil.net/

MUAH: Alena Telenska http://alena-telenska.tumblr.com/

Photos: Hanibal Poenaruhttp: www.flickr.com/photos/poenaru/

And here is the last outfit I created for the forthcoming fashion show, at Paris Vampire Ball, on Saturday 5th.

It’s a 18^th century-inspired dress, in blue colours, to match the main fabric, a beautiful blue brocart bought 2 years ago at an annual fabric market. This fabric has been waiting for the right time to be used since then. To me, it was obvious that this fabric should be used for 18^th century stays, so I used my historical pattern again, the Diderot pattern from 1776, to make this corset.

The bones (synthetic whalebones, except flats at the center front and back) are sandwiched beteween 2 layers of cotton (coutil, and poplin). The fashion fabric comes over, and is attached at each seam (center front, sides, and back). The floating lining, in navy blue poplin, is only attached at the back, at the grommet area.

The corset is finished with a navy blue satin binding, and laces with satin ribbon of the same colour.

The eyelets a made of metal, which is not historically accurate at all, as is the lacing in Xs.

The skirt is made from a costume pattern for an 18^th century dress, and features both the underskirt, and the overskirt, in the same garment.

Reminder: a female 18^th century dress was made of several different clothes, such as, for the underwear: chemise, underskirt, stays, and pocket-hoops, and for the dresse itself: a skirt made of fashion fabric, and a dress, with a top covering the stays, but the skirt part was open and let the fashion underskirt show (yes, this was a lot to wear for a single person!).

So, my skirt is an all-in-one fashion skirt+open overskirt. I have 2 layers of taffeta fabric, gathered and pleated at the waist band area, which means I ended up with a very thick waist band, very hard to sew sometimes !

At the center back, a zipper (oooh ! Not historically accurate!), and embellishement with blue ribbons on either side of the open skirt.

I’m rather happy with the corset, but I do think the corset could be improved. So I probably have to make many more of them to improve my skills ;-)

Under all this, pocket-hoops made some time ago, that give the whole silhouette a better shape.

Voici la dernière tenue crée ce mois-ci, et qui sera présentée au défilé du Paris Vampire Ball le 5 mai.

Il s’agit d’une tenue d’inspiration 18^ème, dans les tons de bleu, guidés par le tissu de départ, qui est un brocart bleu très beau, trouvé par chance lors du Marché des Soies il y a 2 ans. Depuis, il attendait son heure… Il était évident pour moi qu’il devait être utilisé sur un corset 18^ème, et j’ai donc repris mon patron d’époque (1776) issu de l’encyclopédie de Diderot, pour faire ce corset.

Les baleines (plastiques, sauf centre devant et dos), sont prises entre 2 épaisseur de coton (coutil + popeline). Le tissu brocart vient par-dessus, attaché au reste au niveau des coutures (centre devant, et côté). La doublure, en popeline bleu marine, est totalement « flottante », attachée uniquement au corps du corset au niveau des œillets.

Le corset est fini par un biais de satin bleu marine, et un lacet de satin de la même couleur. Les œillets sont métalliques (donc non conformes, historiquement parlant), et le laçage en croisillon n’est pas non plus celui utilisé alors.

La jupe est travaillée d’après un patron de costume de robe 18^ème, et regroupe en un seul vêtement ce qui constitue une « jupe de dessous », et la « surjupe », qui fait normalement partie de la robe.

Petit rappel : une tenue féminine 18^ème était constituée pour les sous-vêtements d’une chemise, d’un jupon, du corset, et des paniers, et pour les vêtements, d’une jupe de dessous, et d’une robe, genre de manteau + plastron, qui recouvrait donc le corset, mais s’ouvrait sur la jupe de dessous (oui, ça faisait beaucoup de choses sur une seule personne !).

Pour ma jupe, j’ai donc 2 épaisseurs de taffetas, réunies en fronces au niveau de la taille, autant vous dire que la bande de taille est très épaisse, et que la machine à coudre a eu du mal par endroits !

Au dos, une fermeture éclair (oooh ! l’anachronisme !!), et, pour décorer l’avant, un ruban brodé bleu de part et d’autre de la jupe bleu marine.

Je suis plutôt contente du corset, mais la jupe, à mon sens, pourrait être mieux finie par endroits (en tout cas, moi, je vois les défauts). Il faut donc que j’en fasse plein d’autres pour m’améliorer encore ;-)

Sous la jupe, une paire de paniers, que j’avais faits il y a qq temps déjà, pour donner de l’ampleur à l’ensemble de la tenue.

A new finished corset, that will feature in the forthcoming fashion show at the Paris Vampire Ball.

It’s a fan-lacing corset, made of black broche fabric with flowers motif.

It’s a new variation of the design I developped last summer in black & blue. This time, it’s all in the same colour.

The corset is a standard size 22 / 56cm, with a pointy bust line, and mid-hip bottom line.

The lacing is done with 3 pairs of fan-lacing slides: bust, waist, and hips.

At the front, a decorative fan-lacing detail, with satin ribbons.

Usual construction: mix of spirals and flats, coutil, poplin lining, waist tape,….

Et encore un corset de terminé, qui sera, lui aussi, présenté lors du défilé du Paris Vampire Ball.

Il s’agit d’un corset fan-lacing en tissu broché noir (motif fleurs).

C’est une nouvelle variation du design développé l’été dernier en noir & bleu, cette fois-ci entièrement ton sur ton.

Le corset est une taille standard 22 / 56 cm, avec une ligne de décolleté en pointe, et une ligne de hanches en V (mid-hip).

Le laçage se fait au dos par un système de fan-lacing en 3 points : poitrine, taille, et hanches.

A l’avant, un détail de fan-lacing décoratif, avec des rubans de satin.

Construction habituelle : baleines spirales et plates, coutil, doublure popeline, bande de renfort à la taille,….

Another new corset (indeed, I’m working hard these days).

It’s a complete outfit, with a corset and a skirt, in pale green colours. The fabric is a silk dupioni, 2 very close but slightly different colours. The corset fabric has a pale green and a white thread, whereas the skirt fabric has a pale yellow thread, instead of white. The difference is not striking, but still slightly visible.

The corset is embellished with about 130 Swarovski rhinestones, glued one by one. There are green rhinestones (similar to the corset colour), and white ones, of 2 different sizes.

The busk itself is a Swarovski one, with rhinestones instead of the usual studs.

As for the design: this corset is made from my own pattern, victorian style, and has a shoulder strap on the right side. This shoulder strap is wired, so you can shape it the way you want.

The skirt is made from an edwardian pattern, available at Truly Victorian. It’s very easy to make, and I chose to put a zipper at the back, instead of the more historically accurate hook & eye closure.

As I wanted the eye to be caught by the corset mainly, I didn’t put too many embellishments on the skirt, apart from a discreet thin line of hand-sewn white beads.

Encore une nouveauté (eh oui, je travaille beaucoup ces jours-ci).

Il s’agit d’une tenue complète corset+jupe, dans des tons vert pâle. Le tissu est du doupion de soie, de 2 teintes légèrement différentes pour le corset et la jupe. Le tissu du corset est fait d’un fil vert, et un fil blanc, celui de la jupe a un fil jaune pâle à la place du blanc. La nuance est mince, mais se remarque quand même.

Le corset est orné d’environ 130 strass Swarovski, collés un par un. Il y a des strass verts assortis au tissu, et des strass blancs, en 2 tailles différentes.

A noter : le busc est lui aussi un busc Swarovski, avec des strass à la place des ronds habituels.

Niveau design, ce corset est asymétrique, avec, côté droit, une bretelle qui se pose délicatement sur l’épaule. Un fil de métal inclus dans la bretelle permet de lui donner la forme voulue.

Le corset, de style victorian, est fait d’après mon propre patron.

La jupe, elle, est faite d’après un patron de style édouardien, disponible auprès de Truly Victorian. Elle est très simple à faire, et j’ai choisi d’y coudre une fermeture éclair, au lieu du système d’agrafe préconisé, + correct historiquement, mais moins pratique.

Afin de garder l’accent sur le corset, j’ai choisi de ne pas rajouter de décorations sur la jupe, si ce n’est une fine et discrète ligne de perles blanc nacré, posées à la main.

Here are photos of the hybrid corset worn by my client. It's part of a "Milady" costume, for a fencing show.

Voici des photos du corset hybride porté par ma cliente. Il fait partie d'un costume pour le personnage "Milady", dans le cadre des spectacles d'escrime.

Here is another recent creation.

It took my client and me several steps to come to this design.

At the beginning, the idea was to make a 17^th century corset, that would be part of a costume for a Milady de Winter character. But the corset didn’t needto be historically accurate, as my client wanted to wear it for other occasions as well. So we had to find something that could look historical with a modern twist.

So, we searched through different historical and modern corsets, and I first showed 18^th century stays patterns, like the Diderot one: the shape was right, but the tabs would need to be removed.

I then proposed a hybrid corset: a 18thcentury upper part, and a victorian bottom. This idea is the good one, but need a few alterations: indeed, the straight neckline and conical bust wouldn’t be flattering and comfortable for my client. The most important thing to know is: she needs to be able to wear it during fencing shows. The corset must have a historical look, and be comfortable, supportive, and secure enough in the bust area so that no accident happens during the fights. The neck line is then altered to a more victorian shape, with only vertical panels, and a slight sweatheart line.

For the same reasons of comfort and freeedom of mouvement, the hips are cut rather high, which gives the corset a 1860 look.

We kept the straps, but they tie at the back, rather than the front on usual stays.

The corset is made in a heavy black broché, very nice, but that really dosen’t match my criteria when making corsets: it’s too thick and heavy for my taste (hello bulky seems!). I may try a lighter version of it, though.

To avoid adding another thick layer, I prefered making the back modesty panel out of a lighter black satin fabric. You can’t really see the difference once the laces are over it.

We wanted to add a touch of colour, so I hand-sewn a pair of silver applqiues on the front, on each side of the busk, close to the bottom edge.

A black venice lace is also hand-sewn along the neck line.

Voici un autre corset terminé récemment.

Pour en arriver à ce design, ma cliente et moi-même sommes passées par plusieurs étapes.

Au départ, l’idée était d’avoir un corset de style 17^ème, pour compléter un costume de Milady de Winter. Cependant, l’exactitude historique n’était pas nécessaire, dans la mesure où ma cliente voulait aussi pouvoir porter ce corset dans d’autres occasions. Il fallait donc trouver un design qui soit à la fois d’inspiration historique, mais suffisamment moderne aussi.

Nous avons donc parcouru les images de différents corsets, historiques ou modernes, afin de déterminer la forme voulue. Je m’oriente d’abord vers des modèles du type Diderot, mais esthétiquement, les languettes ne conviennent pas.

Je propose ensuite un corset « hybride », avec un haut 18^ème, et un bas victorien. L’idée est validée, mais est ensuite adaptée : en effet, garder un décolleté droit et en cône ne serait pas flatteur pour ma cliente, et inconfortable, car, détail important, elle doit pouvoir, en portant ce corset, effectuer des combat d’escrime artistique. Il faut donc un corset ayant à la fois des qualités esthétiques, et un bon support pour la poitrine lors de ces passes d’armes un peu sportives. Je pars donc sur un patron victorien, et même la ligne du décolleté est modifiée et passe de droite, à légèrement en cœur.

Toujours pour ces raisons de confort et de mobilité, les hanches sont très courtes, comme on le voyait sur les corsets de 1860.

Les bretelles, quant à elles, sont conservées, mais s’attachent à l’arrière, plutôt que devant, pour des raisons de préférences esthétiques.

Le corset est réalisé dans un tissu broché noir, très joli, mais extrêmement épais et lourd, qui, personnellement, ne me convient pas du tout pour la création de corsets (bonjour les coutures épaisses !). Il semble exister dans une version + fine et + légère, que j’essaierai à l’occasion.

Pour éviter de rajouter une épaisseur supplémentaire, j’ai préféré faire la modestie du dos (sous le laçage) dans un tissu noir uni léger. Une fois le laçage mis, on ne remarque pas la différence de tissu.

Afin d’ajouter une touche de couleur, 2 appliques argentées sont posées à la main sur l’avant, de part et d’autre du busc, en bas.

Une dentelle est également cousue à la main le long du décolleté.

I just finished this corset, that will be shown at the Paris Vampire Ball on mai 5th.

I called this corset the “charms corset”. The original design comes from a friend’s imagination, Asphodel, who quickly made a sketch of this, while explaining to me the charms, and the draped bottom.

It took some time before I could make it real. I had the fabric, kept it carefully until I found the right occasion to make this corset. It’s a good thing, though, as I really improved my sewing skills in the meantime.

So here is the final result….

The fabric is a polyester taffeta, with changing colours, from pink to copper brown, so you always had different highlights when looking at it.

The charms are almost all different (only 2 similar pairs), and are attached to the corset with clasps & toggles. Only the clasps are sewn to the corset, and are permanent. The charms can be added or removed as needed.

The draping is made of organza, also attached to the corset with clasps & toggles. Then, it looks a bit like a victorian or edwardian overskirt. It can also be used a stole.

The corset closes at 22” at the waist, and has a straight bottom line.

At the back: a golden satin ribbon.

The matching skirt is made from a Butterick pattern (4954), very easy to make, with only1 (major) drawback : the size come out large. There is a big amount of ease added to the measurements listed on the enveloppe, and I ended up with a skirt 1 size larger than what I wanted. So, take this in account when using this pattern.

Je viens de terminer ce corset, qui sera présenté au défilé du Paris Vampire Ball le 5 mai.

J’ai nommé ce modèle le « charms corset », ou corset-breloques. Il est né de l’imagination d’une amie, Asphodel, qui m’a griffoné un croquis, tout en m’expliquant son idée de corset avec des breloques ici et là, et un drapé en bas.

Il a fallu du temps avant qu’il ne soit réalisé. Le tissu était déjà tout choisi, je l’ai gardé soigneusement jusqu’à trouver le bon moment pour réaliser ce projet. C’est une bonne chose, dans la mesure où entre temps, je me suis nettement améliorée, techniquement.

Voici donc le résultat final :

Le tissu est un taffetas synthétique changeant, moitié rose, moitié cuivré, ce qui donne des reflets intéressants et toujours différents.

Les breloques sont presque toutes différentes (seulement 2 paires identiques), et sont attachées au corset par un système de fermoir de bijouterie cercle + barre. Les cercles sont cousus au corset, et sont les seuls éléments permanents. Les breloques, elles, peuvent être mises ou enlevées à l’envi.

Le drapé est réalisé en voile organza, et s’attache également au bas du corset, par le même système de fermoirs. Il forme alors une sorte de sur-jupe, comme on pouvait en voir sur les tenues victoriennes ou edouardiennes.

Il peut également être utilisé en étole.

Le corset est une taille 22 (=ferme à 56cm à la taille), et a une forme droite en bas.

Au dos, un ruban de laçage doré.

La jupe qui accompagne cette tenue est faite d’après un patron Butterick (4954), plutôt simple à faire, avec une seule réserve : le patron taille large, il y a beaucoup de marge d’aisance en + des mesures notées sur le patron (presque 1 taille de +). Je voulais faire un 38, je me retrouve avec un bon 40, donc à savoir quand on s’attaque à ce patron.

The photoshoot with Damona-Art and Tina von Nekro has just been published in Licked Magazine .
You can see some photos with the black underbust with ribbon roses. You can get your own copy here.

If you want to see my corsets live, come to the Paris Vampire Ball, on may 5th, where I will have a fashion show. Among the corsets I will show there, you will see the pink gingham corset-skirt, the purple outfit with red skirt train, and the nude & black corset....
Hope to see you there !

La séance photo avec Damona-Art et Tina von Nekro vient d'être publiée dans Licked Magazine. On peut y voir les photos dans lesquelles Tina portait le serre-taille noir à roses. Le magazine est en vente ici.


D'autre part: si vous voulez voir mes corsets en vrai, venez donc à la soirée Paris Vampire Ball, le 5 mai, à Paris, donc, lors de laquelle je ferai un défilé. Parmi les corsets présentées, il y a aura le corset-jupe vichy rose, la robe violette avec traîne rouge, le corset nude & noir,....
J'espère vous voir là-bas !!!

Here is a recent order : 18th century stays, custom-made, from the Diderot pattern, and from the black stays with red feathers I made a few months ago.

The client wanted her stays to be black (fabric, laces, eyelets, busk), and she wanted the neckline to be very low, midbust, actually.

The measurements emphasize the conical shape: the bust closes at 90cm,and the waist, at 57cm.

Construction: black satin + coutil+lining, over 50 synthetic whalebone (individually cut), front and back modesty panels, satin bias halfmachine / half hand-sewn at the top, and fully hand-sewn at the bottom 

J’ai terminé dernièrement cette commande d’un corset 18^ème sur-mesure, basé sur le patron Diderot, et le corset noir à plumes rouges fait il y a qq mois.

La cliente voulait qu’il soit entièrement noir (tissu, lacets, œillets, busc), et que la ligne de décolleté soit très basse : elle équivaut à peu près à une ligne mid-bust, milieu de poitrine.

Les mesures donnent un corset aux proportions et à la forme très accentués, puisque la poitrine fait 90cm, et la taille 57cm (dimensions corset fermé).

Construction en 3 épaisseurs : satin noir, coutil, et doublure, + de 50 baleines plastiques (coupées individuellement), modestie devant et dos, et biais de satin posé moitié machine, moitié main en haut, et entièrement à la main en bas.

Here is my latest creation : an overbust corset, in a very «  lingerie » colour scheme, with a nude fabric (ref. « seashell » from Silk Baron), and black embellishments.

This corset comes with a matching neck corset, and small sleeves.

It’s a 4-layer corset :

Nude silk dupioni, lined with a light white cotton, coutil asa stre,gth layer, and black cotton poplin lining.

Why line the silk with cotton ? Silk dupioni is rather thin, so it’s important to prevent any risk of boning poping through.

I could have used iron-on interfacing (this is what I often do), I’ve done it on a former corset, but silk really doesn’t like heat, and the iron is not its best friend, so I prefered another solution. A thin (to avoid creating too much bulk) but strong lining seemed to be a good option.

This corset is also full of various embellishments :

1 pair of black beaded appliques, hand sewn.

V flossing, hand-sewn on each top and bottom of boning channels (except those at the center front & back).

Swarovski rhinestones

Beads, hand-sewn on the sleeves, and here and there among the rhinestones (mostly to hide a few stains of glue, made by some rebellious rhinestones).

The little sleeves are made of a stripe of fabric, and were first attached to eleastic band, to allow freedom of movement. But I thought they might be too long (they were supposed to be off-the-shoulder), so I quickly did a few stitches on the front side, leaving the elastic at the back. I’ll do this better once the corset is back from its photoshoot.

This time, the bias binding is machine-sewn. I wanted to try it: I folded and ironed the bias, and then sewed it with the machine (it’s usually mahcine-sewn on one side, and finished by hand). But I don’t really like the result, it’s not that clean and professional. It looks much better on a mere neck corset, or on modesty panels, probably because they’re not as thick.

I added 6 garter loops, and 6 black garters. Due to unusual delay to receive supplies, I had to take the garter material from other garters that were too short, and remake some. It’s not a problem, but the leastic band I used is not as soft as the one that you can usually find in garters.

The neck corset is made of 3 layers : dupioni (unlined), cotton, and floating poplin lining.

It also has flossing, and beads.

I tried not to put any boning at the back (I realised it might be uncomfortable), but I’m not so happy with the way it looks. It could be better to lower the top edge at the back.

Voici ma dernière création : un corset dans des tons très « lingerie », avec une base de tissu « nude » (ref. « seashell » chez le fournisseur Silk Baron), et des détails et ornements noirs.

Ce corset s’accompagne d’un corset de cou, et est agrémenté de petites manchettes.

Niveau construction, on a pour ce corset 4 épaisseurs de tissu :

- doupion de soie nude

- coton blanc léger pour doubler la soie

- coutil pour la structure du corset

- doublure flottante en popeline noire

Pourquoi un coton pour doubler la soie ? Le doupion de soie est assez fin, et il est donc important de prévenir au maximum les risques d’usure du tissu par les baleines, ce qui conduit à des trous, et des baleines qui font coucou à travers le tissu.

J’aurais pu utiliser du thermocollant, je l’avais fait sur une précédente création, mais la soie n’apprécie que très moyennement la chaleur du fer à repasser, donc ce n’est pas la meilleure solution. Une doublure dans un tissu fin (pour éviter d’alourdir l’ensemble), mais néanmoins solide, semblait être une bonne solution.

Ce corset est donc agrémenté de différents ornements :

1 paire d’appliques noires, perlées, en dentelle.

Des broderies en V faites à la main, en haut et en bas de chaque passage de baleine, sauf celles qui sont devant à côté du busc, et de chaque côté des œillets.

Des strass swarovski

Des perles, cousues à la main, sur les manchettes, et par endroits près des strass (pour cacher les tâches de colle laissées par des strass récalcitrants et refusant de tenir).

Les manchettes sont constituées de 2 bandes de soie, et attachée au départ par de petits élastiques, pour permettre une liberté de mouvement. Cependant, j’ai eu l’impression qu’elles étaient trop grandes, j’ai donc repris rapidement chaque manchette sur l’avant du corset, en laissant quand même la partie élastique au dos. Je reprendrai ça de manière + propre une fois le corset revenu de sa séance photo.

Exceptionnellement, le biais est cousu entièrement à la machine. Là aussi, c’était un test : j’ai plié et repassé le biais, puis je l’ai cousu à la machine. Mais le résultat n’est pas très clean, et je ne pense pas adopter cette technique pour mes corsets. C’est beaucoup + satisfaisant sur les corsets de cou, et les modesties, sans doute parce qu’il y a moins d’épaisseur de tissus.

J’ai ajouté 6 attaches pour jarretelles, et 6 jarretelles noires. Ayant eu des pb de réception de fournitures, j’ai dû bricoler 4 des 6 jarretelles en en démontant d’autres, trop courtes, et en les refaisant. Ce n’est pas très grave, mais j’ai dû prendre un élastique classique, alors qu’en général, l’élastique pour jarretelles a une face + douce pour le contact avec la peau.

Le corset de cou, lui, est fait de 3 épaisseurs de tissu : soie (non doublée), doublure coton, et triplure flottante de popeline noire. Ce corset de cou a lui aussi des broderies au niveau des baleines (plastiques, elles), et est parsemé de petites perles noires cousues à la main.

J’ai tenté cette fois-ci de ne pas mettre de baleines à l’arrière du corset de cou, ayant constaté, en en portant un un peu longtemps, que c’était un brin inconfortable. Je suis assez mitigée sur le résultat, la meilleure solution étant peut-être de modifier un peu mon patron pour baisser la partie arrière (qui sera donc moins gênante, normalement).